Будинки спроектовані після 2005 року, в основному, мають однакову (в плані технічних характеристик використовуваних матеріалів) електропроводку. Про будинки побудовані раніше, важко відповідати, там таке буває (!)
Введення в квартиру, як правило, робиться мідним кабелем перерізом 6 мм2, його допустиме навантаження по ГОСТу 46 Ампер. Це в перекладі на потужність трохи більше 10 кіловат на всю квартиру. До лічильника ставиться общеквартирный автоматичний вимикач зазвичай 50 Ампер. А ось це значення вже принципово – навіть якщо витримають всі дроти в квартирі, і ви вмудритеся у всіх розетках мати одночасно включені споживачі загальною потужністю 11 кіловат (це і є приблизно 50 Ампер в однофазної мережі) більше цієї потужності ви не знімете» - головний автомат не дасть.
І так, ми вивели загальну можливу потужність підключення на квартиру - 10-11 кіловат.
Не буду говорить про виділеної лінії для електроплити, йде на кухню проводом в 4 квадрата, її закінчення має як правило штепсель іншого типу, і випадково увіткнути туди звичайну вилку не вийде. Хоча для довідки варто відзначити, що ця лінія витримує навантаження 38 Ампер, це до 8,3 кіловат.
Тепер розберемося з побутовими штепсельних розеток, куди власне і підключаємо потужне обладнання, і задаємося питанням «а чи витримає проводка..?»
Знову ж таки, якщо проводка в квартирі зроблено правильно, то для освітлювальної лінії використовується мідний кабель перетином 1,5 мм2, а для розеткової групи 2,5 мм2. Тепер цей показник буде диктувати нам потужність споживача включається в розетку. А його значення виражається як 27 Ампер для кабелю перетином 2,5 мм2, або 5,9 кіловата. Увага (!) це пікове значення, яке може витримати кабель короткочасно. Не слід в розетку підключати споживач на 6 кіловат, навіть якщо автомат стоїть на 25 ампер, але використовується кабель вищевказаного перерізу. Краще округліть до нижнього значення, і не бійтеся спалити квартиру, це 5 кіловат на одну розеткової лінію (це значить, що скільки б розеток не було в кімнаті, сумарна напруга в них не повинна перевищувати 5 кіловат. Можна і з однієї розетки «зняти» 5 кіловат, не використовуючи інші.
Для кожної розеткової лінії ставиться свій автоматичний вимикач (як правило на кожну кімнату в якій може бути від 1 до 4 розеток. Всі вони живляться проводом 2,5 мм2, який збирає на себе навантаження зі всіх розподільних коробок однієї кімнати і веде до автомата, тому то сумарна навантаження всіх розеток в цій кімнаті не повинна бути більше 5 кіловат. Автомат на кожну з кімнат (ліній) коштує зазвичай на 16 Ампер. А це ще один «поріг» вище якого ви не візьмете потужність з розетки. 16 Ампер це не більше 3,5 кіловат. Це робиться для того що б автомат отсекся раніше, ніж почне нагріватися проводка розрахована на 5 Квт.
Не варто використовувати споживачі такої потужність, на яку розрахований кабель даного перерізу, тому як ці табличні дані дані для цілісного ділянки струмопровідної жили, але в будь-якій квартирі завжди є спайки в распред.коробках, і ось вони то і є найслабшим місцем, яке нагрівається швидше. Тому не беріть пікові значення за штатно-робочі. І з цієї ж причини, не варто міняти 16-тий автомат на 25-тий, хоча по струму відсічки, він ще "лежить" в допустимих межах струму для кабелю перетином 2,5 мм2 (для нього допустимий струм, як ми пам'ятаємо 27 Ампер)
Відповідь: Квартирна проводка виконана за ПУЕ, витримує 3,5 кіловата потужності в розетці. Але при цьому в інші розетки, які знаходяться на одній лінії, ні чого включено бути не повинно. На різні розеткові лінії (кожна під своїм автоматом по 16 ампер) можна посадити і два споживача за 3,5 кіловат. І навіть три подібних споживача, але знову ж на різні лінії мають кожна свій автомат. В результаті отримаємо 3,5 + 3,5 + 3,5 = 10,5 кіловат - це на межі відсічення головного автомата, але все ще безпечне для проводки.
Так, і ще (!) обов'язково подивіться на який струм розраховані ваші розетки. Якщо на 16 Ампер, то все вище сказане є керівництво, якщо на 10 Ампер, то більше 2 кіловат включати в неї не можна.