Правило №1. Заточуванні підлягає матеріал, що має твердість від 40 до 60 HRC. Точити сталь твердістю менше 40 HRC або більше 60 HRC просто безглуздо, оскільки в першому випадку лезо з неї легко згортається (мнеться), а в другому - швидко фарбували. Зазвичай твердість інструмента, що передбачає можливість подальшої заточування, лежить в зазначеному діапазоні 40-60 HRC, проте буває і по-іншому. Визначити готовність оснастки до доленосного контакту з заточним каменем досить просто: треба взяти надфіль (звичайний, не алмазний) і провести їм по краю пристосування, і якщо без натиску він просто ковзає, а після прикладання зусилля починає чіпляти матеріал, твердість останнього знаходиться в межах потрібних значень.
Правило 2.При заточуванні леза потрібно спочатку сформувати різальну кромку, а потім прибрати утворився задирок, пройшовши додаткові фаски. Хороша інструментальна сталь тримає кут заточування близько 23-25°, причому немає сенсу робити його ще гостріше, оскільки сталь не буде тримати крайку. До речі, додаткові фаски не повинні бути великими: коли подібну роботу виконує справжній професіонал, їх можна побачити тільки через лупу. Але саме за рахунок фасок формується правильний кут ріжучої кромки, від якого безпосередньо залежить, наскільки ефективно лезо буде виконувати свою роботу.
Правило 3. Величина кута заточування залежить не стільки від твердості леза, скільки від властивостей матеріалу, який передбачається обробляти даними пристосуванням: чим він м'якше, тим гострішою має бути кромка, і навпаки. У той же час, чим твердіше інструмент, тим більше кут його заточування. Візьмемо звичайне лезо, сформований під 15°, і знімемо фаски під різними кутами. В одному випадку це буде 25°: подібна заточка дозволить збрити волосся на руці, але швидко «сяде» при роботі з твердим деревом. Тепер наведемо фаски під 45°: поголитися таким лезом неможливо, зате з щільною деревиною воно буде працювати довго і ефективно.